С первого отзыва прошло 9 месяцев и около 8 тысяч километров пробега. За это время появились литые диски, новая резина и еще несколько новых штучек, но обо всем по порядку. В этом, втором отзыве, буду стараться не повторяться, а описать все намеченные мероприятия изложенные в первом отзыве и комментариях к нему (перед прочтением этого отзыва, ознакомьтесь с ПЕРВЫМ).
Итак, у меня было большое желание обуть автомобиль в новые литые диски с новой шоссейной резиной, на что весной 2007 года планировалось выложить около 30т.р. Но финансовые возможности сократились и к апрелю месяцу на колеса было 10т.р. О 15 дюймах сразу пришлось забыть, но желание купить именно новые диски продолжало оставаться, а за указанную сумму можно было по-выбирать литье 14?. Отечественные производители, коих практически нет на острове, были отвергнуты по причине их редкости и возможной не балансировке (точно сказать не могу, не проверял, но слухи ходят), а вот товарищи с востока (Китай, Тайвань, Тайланд) предоставляют относительно широкий выбор форм и даже расцветок. Как сказал продавец – качество этих дисков нормальное, заводское. Как я понял, диски из этих трех стран одинаково паршивые. Т.е. стал выбирать, что мне именно понравится из предложенного. Кстати размерность дисков 4х100 (4 дырки с расстоянием между ними по 100 мм), центральная дырка 54 мм, с этим вроде всем все понятно, а вот дальше возможны варианты 13,14,15,16 дюймов и соответственно разные вылеты. С помощью книги Mazda323/Familia/Prot?g? с вылетами тоже разобраться реально и вроде бы, сопоставив все это, владелец готов к приобретению дисков. Однако в ходе покупки мне открылось еще пару аргументов, про которые в книге ни чего не было сказано. Сначала меня «обрадовали» в шиномонтажке, что при магазине в котором покупались диски, фразой - «А они точно сюда встанут!?». Я полный самоуверенности сказал, что сюда встают даже на 16? и проблем не возникает! И вот тут меня озадачили, что дело-то не в размере диска, а в его внутреннем диаметре и что красивое литье попросту может упереться в тормозной суппорт передних колес. Эта задача была решена переобувкой одного колеса и его примеркой, которая прошла без проблем с расстоянием до суппорта в спичку (около 2мм). После этого отлегло. Оговорюсь, что по причине отсутствия достаточного количества денежек, купил новые 14? тайваньские диски приятной формы (для меня конечно) и переобул на них имеющуюся резину всесезонку Dunlop DS1 185/65R14 еще в приличном состоянии. Переобувка с балансирокой прошла успешно, а когда на машине оказались новые колеса, то в глаза бросилось, что покрышки, как бы выпирают относительно дисков. И вот тут всплыл второй аргумент, на радостях что, я нашел диски, которые подходят по всем параметрам и нравятся мне по форме, на ширину диска не обратил внимания. Оказалось, что ширина моих дисков 5JJ, поэтому и появился эффект бублика. Однако с технической точки зрения, это не имеет ни какого значения, а с эстетической, кому как, а мне нравится. К тому же с немного выпирающей покрышкой, чуть меньше шансов оцарапать диск об бордюр при неаккуратной парковке. Так вот из вышеизложенного небольшой совет – при покупке дисков убедитесь, что они не цепляют за чего-нибудь (у меня передний суппорт) и посмотрите на индекс JJ (13? - 5JJ, 14? - 5,5-6JJ, 15? - 6-6,5JJ, 16? - 7JJ). Затраты: диски R14 10000р., гайки китайские заводские 800р., переобувка 600р.
После замены, а точнее сказать обновления, поскольку поменяны были только диски, предстояло новое сражение в войне со склонностью автомобиля уходить вправо при отпускании руля. Был заказан с Японии тот самый (смотри первый отзыв) левый продольный рычаг задней подвески. Его замена потребовала эстакады, домкрата, пары ключей для пары болтов и пару часов неспешной моей работы. Болты выкрутились относительно легко, ни каких труб на ключи одевать не пришлось. Когда два рычага были уложены рядом, то разница в их длине, из-за погнутости старого, составила 1-2 см (смотри фото), что может являться поводом к уводу автомобиля вправо. Новый рычаг встал легко, разницу в длине выбрал поддомкратив машину выше. Затем последовала процедура сход-развала на компьютерном стенде (стоимость 800р.). Сам процесс произвел приятное впечатление, все достаточно оперативно и грамотно, а главное, что как раз левое заднее колесо показало наибольшее отклонение, что свидетельствовало о предыдущем сход-развале под гнутый рычаг. Полный уверенности, что тяга вправо была изничтожена компьютерным сход-развалом, я выехал из сервиса и покатился в поисках наиболее ровного асфальта. Склонность к тяге вправо лишь стала меньше, но осталась. Вывод затраты на сход-развал и новый рычаг (1560 р.) пока не оправдались, но ставить обратно старый нет смысла.
Попутно с рычагом подвески, была заменена пластиковая защита двигателя и трубопроводов под днищем, которые пострадали при зимней эксплуатации. Напомню, что стоимость пластиковой защиты около 500р., т.е. получается три раза по 500, итого 1,5 т.р. Имеет смысл в эту зиму ездить более осмотрительнее и не ползать на брюхе где попало.
Так же в ходе весеннего ТО был заменен воздушный фильтр (продается в магазинах от 300р. и далее), топливный фильтр (заказывал 1980р.), заскрипевшие задние колодки (купил японские за 1200р.). Думал как поменять топливный фильтр, обратился к местным сервисменам, которые запросили от 250 до 600 рубликов, и вспомнив «хочешь сделать хорошо, сделай сам» потратил 30 минут, мозговым штурмом одолев хитрую кнопку нижнего шланга на фильтре. В упомянутой книжке про мазду описана процедура замены топливного фильтра, но я все равно немного бензина из фильтра расплескал. В замене фильтра нет ни чего сложного, ключ нужен только для того что бы вытащить фильтр из крепежа, а топливные трубки снимаются и одеваются руками на них кнопки-замки с кольцами, возникли трудности с нижней, поскольку не видно как именно она устроена (хотя это может я такой криворукий).
Летом машина эксплуатируется более активно нежели зимой. Поездки на море, природу, к будущей теще и все такое. Расход бензина остается таким же не маленьким как и был. Хотя если ехать по трассе не спеша и на большое расстояние, то эта обжорка может удивить экономичностью. А так 10 литров на сотню в смешанном цикле меня перестали удивлять. С целью сбережения стоек задней подвески было принято решение менять порванные пыльники этих самых стоек. Кстати сей факт выявился когда машинку переобували. Всегда заглядываю под машину с целью профилактического осмотра, когда появляется возможность сделать это без приложения усилий. Искать оригинальные пыльники в магазине практически не имеет смысла, если только не снять старые и ходить сними подбирать что-то похожее. Поэтому заказал два пыльника (1200р.), однако дороговатые резинки! Замену по причине своего скупердяйства :)) решил проводить самостоятельно. С первого наскока стойки не поддались, все оказалось не так просто как написано в книге, поэтому пришлось отложить замену до свободного выходного дня. Второй подход был спланированным. Полностью усвоив теорию описанную в книге и осознав, что про снятие тормозного суппорта литераторы забыли упомянуть, взяв ключи SATA и метровую трубу, суппорт был снят. Затем последовали нижние болты стойки, а за ними и верхние три гайки. Сосед любезно предоставил стяжки и кучу советов. Первая стойка разобралась легко, шток амортизатора не провернулся и гайка открутилась. Пыльник заменен, а стойка была собрана в обратном порядке по заранее намеченным меткам. После этого стойка с новым пыльником была установлена обратно и притянута сверху гайками, а вот с нижними болтами пришлось повозиться, но они тоже были установлены на свои места, затем все было затянуто, вернут на место суппорт и колесо. А после того, как машина была снята с домкрата, обнаружилась очень тонкая почти полиэтиленовая прокладка на верхнюю чашку стойки, которая должна находится между кузовом автомобиля и чашкой стойки. Ее предназначение для меня осталось тайной, поскольку разбирать все снова из-за какого-то полиэтилена я не стал. Скорее всего это противоскрипная прокладка, хотя что там может скрипеть не знаю. Вторая стойка оказалась более капризной и шток амортизатора провернулся вместе с гайкой :(( И тут мне очень помог товарищ, сначала он пытался удержать шток, а я все открутить гайку, но так ни чего не получалось. Совместный мозговой штурм дал плоды – шайба под гайкой штока имеет особенную форму, как будто под съемник, может и есть где-то такой съемник, но мы зажали шайбу в тиски и гайка поддалась. Стойка была разобрана, пыльник установлен и в обратном порядке собрано. Но :))) на радостях я и на вторую стойку забыл надеть эту прокладку, ну сдувает их ветром в сторону и во время сборки под рукой не оказывается. Так что храню этот полиэтилен теперь в ящике, может когда-нибудь полезу в стойки и верну прокладки на места. Кстати амортизаторы были проверены, как это описано все в той же книге, оказались нормальными, усилие равномерное, хлюпающих звуков не услышал. Потерянный день, компенсировался надеждой, что теперь стойки проходят побольше чем с порванными пыльниками.
К концу весны бряканье в передней подвеске стало надоедать. Послушав советы, а скорее страшилки, более опытных товарищей, решил искать причину стуков самостоятельно. Для этого вывесил перед автомобиля на пеньки, чтобы передние колеса были в воздухе и начал поиски. Теория сводится к тому, что когда пытаешься шатать колесо вертикально, т.е. взяв его снизу и сверху, проверяется шаровая и если будет стук или заметный люфт, то скорее всего причиной этого - кончина шаровой опоры, а это печально и затратно. Если колесо шатать в горизонтальном направлении, т.е. взять справа и слева, то стук будет свидетельствовать о кончине рулевого наконечника. В моем случае, ни каких звуков я не услышал, и уже собирался снимать машину с пеньков, но решил пощупать и подергать все тяги и чего там еще есть. И в результате нащупал стабилизатор поперечной устойчивости, а именно его стойки (в народе линки, солдатики). Так вот схватившись за линк и начав его качать почувствовался стук, вот она причина бряканья на небольших ямках! Пара линков обошлась в 1860р. на заказ, в магазине сказали, что такие были и вот-вот придут снова, вот-вот длилось почти 3 месяца. Поэтому линки заказал в июле, а ставил их уже в августе. Жаба (замена в сервисе 300р. за линк) как обычно задушила поэтому менял сам. В теории ни чего сложного, на практике гайки не открутились… после того как пара гаек были зализаны, а об остальные китайский шестигранник завязался в узел, в ход пошла болгарка. Через час замена была окончена, правда к новым линкам пришлось купить 4 новые гайки, а они еще и оказались под больший ключ на 15, срезанные были под 14. Кстати не верьте тем, кто говорит, что старые линки мазды фамилии можно восстановить путем оприсовки шаровых пальцев прессом. Шаровые пальцы на линке обжаты пластмассой и опресовать ее ни как не получится, следовательно линки одноразовые.
Вспомнил еще одну приятность - по весне поехал в налоговую, решив не ждать когда дорожный налог придет по почте, так вот сумма дорожного налога в 2120р. оказалась вполне посильна.
В комментариях к моему первому отзыву было много нареканий по поводу выбранного мной минерального масла для двигателя. Про масло, все в той же книге Mazda323/Familia/Prot?g?, обозначено только качество масла по SAE, так вот рекомендованное качество масла относится к минеральным маслам. Многие конечно же возразят, что синтетика гораздо лучше для двигателей с пробегом, обладает кучей полезных свойств и тому подобное. Спорить с кучей полезных свойств синтетического масла не имеет ни какого смысла, ибо так оно и есть. НО!!! Япошки, как нестранно, люди тоже скупердяйные и лить в бюджетную машину дорогое масло не будут. Следовательно, всю японскую жизнь автомобиль проживает на минеральном масле, а когда он попадает в заботливые руки отечественного автолюбителя, получает в движок дорогую и достаточно качественную синтетику из самых лучших побуждений. И что происходи! А происходит следующее – синтетика начинает мыть двигатель в котором за годы работы на минералке, конечно же появились какие-то отложения, и в итоге могут начать течь сальники коленвала и распредвалов. И таких случаев за лето мне стало известно три! Мазда фамилия (сальник распредвала), тойота биби (сальник коленвала), хонда цивик (сальник коленвала). Вот так, делайте выводы что важнее – наличие синтетики в двигателе и реальная угроза скоротечной замены сальников, или же оставить все как есть и продолжать ездить на минералке. Кстати в ходе осеннего ТО, замена масла обошлась в 640р. конечно же с заменой фильтра. Масло shell 5w30, решил что зимой будет легче заводиться чем на 10w40.
Этой осенью наметил очередное большое ТО, как я его для себя определил :)) Ознакомившись с ценами на автомобили из Японии, пришел к выводу что буду продолжать ездить на своей мазде еще минимум год, поскольку не вижу альтернативы по цене/качеству. Очень нравится Mazda Axela, но ее цена для меня велика, да и того потрясающего соотношения цена/качество в ней уже нет. В городе есть одна на стоянке за двух литровую с 4-х месячном пробегом просят 350т.р. Поэтому продолжу ездить на своей и пока продавать не планирую (такая корова нужна самому). Ну это так, лирическое отступление, вернемся к ТО. Если машину оставляю, то за ней надо ухаживать, поэтому замена свечей зажигания, какие рекомендуются по книжке NGK BKR5E-11 (720р., но можно и дешевле найти), на самом деле самые обычные свечи, но хотелось сделать все правильно. Затем куплен корейский воздушный фильтр за 300р., вообще знающие люди говорят, что на фильтре не стоит экономить и лучше покупать японский оригинал, весной 2008 так и сделаю, а пока зимой не очень пыльно, поэтому думаю и корейский сгодиться.
Самым важным этапом осеннего ТО, стала замена масла в гидромуфте. Поскольку этот агрегат очень дорог, то и запускать его не следует, к тому же намеки на замену рабочий жидкости стали поступать в виде подергиваний при переходе с передачи на передачу. Изучив все тот же литературный источник пришел к выводу – менять надо и фильтр, который был заранее заказан из Японии (1560р.). Фильтр который из Японии оказался made in USA, что немного озадачило. Наверное все же гидромуфта продукт форда, и где-то в америке, возможно, катаются фордовские братья по технической начинке. Понимая всю неизбежность внушительных трат, я начал изучение предложений по данному виду обслуживания в городе. В итоге стандартным предложением для гидромуфты является ее промывка через специальный аппарат большим количеством дексрона (12-16 литров), причем такая операция не включает замену фильтра. Стоимость такой услуги колеблится от 4 до 6 т.р. и даже больше. Менять фильтр в гидромуфте сервисмены не любят и просят за это еще 1т.р. В итоге сумма набегала солидная, и в голову полезли мысли о самостоятельной замене, которые были развеяны отсутствием сливной пробки в поддоне гидромуфты (еще одно досадное расхождение с литературным источником, поскольку в книге описана одна муфта из двух возможных, вот у меня и оказалась вторая). Маслом пачкаться было не охота, а откачать через щуп у меня не было возможности, из этого стало ясно, что надо ехать в сервис. В результате была найдена станция замены масла, где мне сначала предложили прокачку муфты через аппарат, а после беседы с представителем, договорились о следующем. Откачиваем дексрон через щуп сколько сможем, снимаем поддон, вытаскиваем фильтр (старый фильтр оказался тоже made in USA), ставим новый, сажаем поддон на герметик, заливаем дексрон2 от shell 200р. за литр. Почему дексрон 2 – в книжке так написано, да и представитель shell заглянув на свой сайт сказал, что именно он рекомендован для моей машины. За замену фильтра с меня взяли 300р. дексрона ушло 3 литра (600р.) работа бесплатно, поскольку дексрон куплен у них. Мастер который производил замену, он же представитель shell произвел впечатление грамотного специалиста и посоветовал для большей эффективности подъехать через недельку и снова откачать через щуп сколько получиться и влить свежего. Во второй раз вошло 2,75 литра, т.е. 550р. В результате гидромуфта перестала толкаться при переключениях, дексрон большей частью свежий, на 30 тыс. км. можно забыть о замене жижи, бюджет не опустошен!
Вспомнилось еще одно летнее приключение, в конце августа поехал в г. Макаров до которого 225 км. от Южно-Сахалинска, из них 80 км. грунтовки федерального значения. По-началу потешил свое самолюбие уложением стрелки с перевала :)) благо новая асфальтовая трасса и ее малая загруженность позволяет сделать это относительно безопасно. Так вот когда стрелка упала за 180, разгон и рев двигателя еще несколько секунд продолжался, а потом, как мне показалось, гидромуфта достигла своего предела и получился толчок-замедление, а может это такой ограничитель, но двигатель немного сбросил обороты, после чего я перешел к плавному торможению, поскольку впереди вырисовывался поворот. Щенячий восторг от уложения стрелки присутствует, но само ощущение автомобиля настораживает, все же не на такие скорости он рассчитан, да и не по нашим, хоть и новым дорогам. Впредь думаю больше не увлекаться уложением стрелочки, мероприятие все равно опасное! Едем дальше, за перевалом еще с десяток километров идеально ровный асфальт, а потом начинается грунтовка федерального значения. Надо отметить, что дорога тоже не плоха, имеются металлические отбойники и через некоторое время привыкнув (где-то 5-10 км.), начинаешь ехать 80, а в хороших местах и около 100 км/ч, правда есть и плохие места, где больше 40 не реально без последствий для авто. Так вот, преодолев порядка 50 километров по грунтовке, в районе какого-то камнедробильного комбината, на скорости около 80 км/ч в 20 метрах перед автомобилем вырисовываются три внушительных камня аккурат между колес. Объезжать не стал, да и врят ли бы успел скорее бы просто вылетел с дороги, тормозить, слава богу, ума НЕ хватило (машина бы на торможении присела и тогда точно хана)! Пролетаю камни (а они ашно блестят от предыдущих таких летчиков) стукаюсь очень сильно чем-то снизу, начинаю притормаживать, а сам пристально смотрю на приборы и жду загорания лампы давления масла и индикатора hold, потому как думаю что вспорол всё! Лампы так и не загорелись, останавливаюсь и заглядываю под бампер, вроде все цело, но удар был очень мощный, отдало по всему кузову. Открываю капот, смотрю уровень по щупам, все в норме, значит пронесло все же. На следующий день когда заглянул под днище обнаружил стисанную выштамповку раздатки, вот что приняло на себя весь удар, очень повезло что ее попросту не оторвало. Когда обратно ехал, то это место проезжал на 20 км/ч, а знающие люди сказали, что эти камни и зимой торчат и ни какой грейдер их не может взять, вот такая она грунтовка федерального значения! Кстати до этих камней поймал камешек размером в куриной яйцо, в лобовуху из-под встречной нивы. Удар был достаточно мощным, пассажирки перепугались, да и самому стало страшно за стекло. Остановился, осмотрел, всего на всего скол, не сквозной, засверливания не требует, восприятию не мешает – везет.
Все этой же осенью 2007 подвернулся счастливый случай, по знакомству поменять ремень ГРМ даром. Отмечу, что сам ремень, а также натяжной, обводной ролики и прокладка клапанной крышки были мною приобретены еще в мае 2006 во время поездки в Москву в магазине exist.ru по достаточно земной цене 2240р. за всё. Так вот, в свободный день поехал я в сервис, привез все комплектующие (ремень, два ролика, прокладка), прихватил книжку в которой все достаточно подробно расписано как чего делать. Мастер пролистнул книжку пару минут и со словами все как обычно принялся за работу. Поскольку человек обладает высокой квалификацией по ремонту автомобилей и всем необходимым оборудованием, процесс замены не вызвал трудностей, но потребовал 5-6 часов работы. Процесс самой разборки и замены описывать не стану, все как в книге. Удивило меня и мастера, что привезенные мною из Москвы ремень и ролики, полностью совпали по производителям и маркировкам с установленными на машине!!! Значит были куплены оригиналы, за которые на острове любят просить солидные суммы. Старый ремень ГРМ оказался в очень хорошем состоянии, что навело на мысль о его возможной замене в Японии, так как пробег по одометру на момент замены составлял 131 тысячу километров. А вот снятый натяжной ролик имел люфт, его врят ли меняли. Ремень и ролики оставил себе - ролики на память :)), а ремень на всякий случай! Огромное спасибо мастеру, что сделал все в лучшем виде! Теперь есть человек, к которому можно обратиться с ремонтом и не бояться, что машину изуродуют.
Следующим пунктом осеннего ТО, была покупка новой липучки. Исследования предложений по городу показало наличие новой японской липучки по 10 т.р. за комплект, размерность 175/70 R14. Почему именно такой размер? Много дискуссий было по размерностям шин и дисков. Для себя я решил не заморачиваться и брать то, что написано на машине, а в районе водительской двери написано 175/70R14, хотя изначально с Японии у меня стояли 185/65R14, т.е. получается чуть ниже. Но когда появились деньги, оказалась только корейская липучка под шиповку с направленным рисунком размером 175/70 R14 за те же 10 т.р. В результате раздумий выбор пал на Dunlop DS2 185/65R14 все в те же 10т.р. Снова переобувка (600р.), поскольку родные железки были подарены будущим родственникам. С заменой резины подгадал удачно, вечером дороги в городе покрылись ровным стеклянным слоем льда и наступил день жестянщика.
С новой резиной вернулся к старой борьбе с уводом машины вправо. Надо заметить, что на новой резине эффект стал меньше. Поэтому поехал на сход-развал, посоветовали АРМРОС, там сходу удалось попасть на стенд, но такого кузова в базе компа не оказалось, попытка сделать диагностику по кузову 323 не увенчалась успехом, поскольку мастер сказал по показаниям компьютера колеса стоят полностью в раскоряку! Предложение сервисмена сделать сход-развал по кузову 323, а потом если что-то не понравится приехать и пределать не воодушевило меня. Был найден компромисс, я плачу за пройденную диагностику, а они выкачивают мой кузов из инета, заносят в комп, а на следующий день я приезжаю и делаем сход-развал, так и порешили. Отмечу что, на следующий день мой кузов был в базе компа и при проведении повторной диагностики показатели были куда менее плачевные чем для кузова 323 (видать все же они отличаются). Цена сход-развала 660р., сам процесс произвел приятное впечатление (проверка давления шин, диагностика узлов подвески влияющих на сход-развал, компьютерный стенд). Выехав из сервиса на ровной дороге склонность к уводу вправо не обнаружена!!! Ура, проблема побеждена! Но сегодня снова проявилась тяга вправо, то ли дороги в лед покрылись, то ли задние колеса подтормаживают, поскольку на правом тормозном цилиндре порван пыльник, в результате чего туда могла попасть грязь и препятствовать нормальной работе поршня. Проблемку с тормозами планирую решить в декабре, ремкомплект уже на руках (конечно заказывал 1240р.), за переборку обоих задних суппортов попросили 1000р.
Еще во время проведения диагностики на сход-развале, обрадовали потрескавшимися саленблоками нижнего рычага, мол не плохо бы их поменять, но цена услуг по их замене меня не устроила (5000р.) и решил пока оставить как есть. Вдобавок нашли стук в рулевой рейке, на мой вопрос чего делать, сервисмены сказали оставить как есть, почти у всех такая байда. В принципе мне пока, редкие стуки рейки по фигу, но если будет прогрессировать, то буду решать эту задачку, поскольку из всего вышеизложенного ясно, что я стараюсь следить за техническим состоянием автомобиля.
Вот Уважаемы пользователь ты и добрался до конца, надеюсь хоть немного полезной информации почерпнуть получилось!

С уважением Макс., описание mazda 626, мазда 3 питер